05.12.2016, Понедельник 11:25
  • 64,15
  • 68,47
  • 2,48
17 сентября 2015 г. 11:57:14

О путешествии туда, где жили боги Древней Эллады

БелПресса
RUпроспект Славы, 100308009Белгород,
+7 472 232-00-51, +7 472 232-06-85, news@belpressa.ru
Остров несмолкающих цикад
Фото Катерины Шароновой

В иллюминатор самолёта Закинф открывается маленькой зелёной загогулиной. Будто кто-то из древних титанов погрузился в воду, оставив на поверхности лишь небольшую часть гигантского тела. Оно превратилось в земную твердь и осталось как воспоминание о днях, когда мир рождался из хаоса и начиналась история богов и людей.

Ясес, Закинф!

Закинф — третий по величине и самый южный греческий остров Ионического архипелага. Согласно мифам, красотой Закинфа восхитились и жили здесь Артемида и Аполлон. Имя остров получил от своего основателя Закинфа — сына правителя Трои Дардана. Упоминал о нём и легендарный Гомер в своей «Одиссее», описав, как закинфцы участвовали в Троянской войне на стороне Одиссея. У православных греков своя «версия»: якобы, когда Бог завершил творение мира, у него осталась горстка драгоценных камней. Он бросил их в воду — так и возникли Ионические острова. Понятно, что всё это не выдерживают никакой научной критики, но, попадая на Закинф, перестаёшь быть ворчливым скептиком и рационалистом. Просто выдыхаешь и говоришь: «Ясес, Закинф! Здравствуй, прекрасный остров!».

Остановились мы в маленькой, приветливой и живописной деревушке Амуди, неподалёку от главного города Закинфа. Повсюду оливковые рощицы, много и хвойных. Милые гостевые домики пастельных тонов утопают в плодовых деревьях и цветах бугенвиллеи. Все звуки заглушают песни незримых цикад, которые, кажется, никогда не смолкают.

Узкую полоску пляжа дробят каменные выступы. Территория влажного плотного песка между ними почти безлюдна в утренние и вечерние часы. А воды невероятно чисты, удивительно бирюзовы и почти всегда не спокойны. Большие волны рождаются где-то на горизонте, вспенивают воду и умирают, приближаясь к берегу.

Воды нереальной сини

Горы, скалы, гроты — пейзаж севера острова ещё более фантастичный, чем южный с его заливами. Здесь находится гавань Агиос Николаос, откуда начинается морской путь к знаменитым Голубым пещерам — самой популярной достопримечательности Закинфа. Они походят на причудливые каменные замки с множественными арками, между которыми туристов провозят на катерах и лодках. В этот момент можно наблюдать волшебное сияние на стенах и сводах пещер. Исходит оно от воды нереальной сини — её цвет такой из-за высокой концентрации соединений кальция в подземных водах. Насыщенно-синяя, она превращается в изумрудно-голубую там, где сквозь неё проходят солнечные лучи. А со дна проступает насыщенно-оранжевый цвет морских звёзд. Дайверам здесь точно есть что исследовать. Да и у простых купальщиков впечатлений будет хоть отбавляй, особенно если не побояться и заплыть в тёмную неизвестность грота.

Увидеть подобную водную сказку и белоснежный пляж можно на северо-западе Закинфа. Здесь располагается один из самых узнаваемых ландшафтов Греции — бухта Навайо, или Навигио, в которой потерпело крушение судно «Панайотис». Шёл 1980-й. Контрабандисты из Турции везли табак в Италию. Греческая береговая полиция преследовала их, пока судно не село на мель. С тех пор «Панайотис» ржавел и всё больше сливался с пейзажем. С ним в этих местах поселился дух приключений.

Поплавать с черепахой

Закинф носит статус морского черепашьего заповедника с 1999-го. Островитяне охраняют и наблюдают за популяцией огромных особей каретта-каретта, или логгерхед, головастых черепах. Несколько раз в сезон, летом и осенью, каретта выбирается ночью на берег и откладывает яйца — до 126 штук в кладке. Через месяц-два из них появятся черепашата и дружно поспешат в воду. Вес взрослой каретты достигает 160 кг.

За этими процессами следят экологи. Как минимум на пяти южных закинфских пляжах они объяснят вам правила, которых нужно придерживаться, чтобы гармонично существовать с черепахами и их потомством. Скажем, с наступлением сумерек вход на пляж закрыт. Ни свет, ни шум не должны их тревожить. Даже самолёты на Закинф в это время не летают.

А если вы так и не встретитесь с кареттой на пляже, то можете прокатиться на Yellow submarine — лодке со «стеклянным дном». Плывёшь себе, глазеешь и ждёшь, что вот-вот большая черепаха появится и помашет тебе плавником. Так оно и случится. Появится, помашет и неспешно удалится, ведомая только ей известной целью.

Оливковый остров

Чем ещё славится Закинф? Одна из старейших олив мира растёт именно здесь, в местечке Эксо Хора. Огромный, узловатый ствол и раскинувшаяся на несколько метров крона — говорят, этому древу более тысячи лет. Вообще, на острове 2,5 млн оливковых деревьев. И у каждого —свой хозяин. Они платят большие налоги за своих питомцев, но и получают неплохие госдотации. Когда приходит время собирать урожай, работники расстилают огромное тканевое полотно на земле под оливой и палками колотят по ней. К слову, в докризисные времена это делали наёмники-албанцы, а сегодня трудятся сами греки. Собранные оливки попадут на заводики-фермы, где они и превратятся в оливковое масло, спред и натуральное мыльце. Часть оливок оставят как есть и расфасуют. Греки нередко используют эти «оливки в упаковке» для обеда. Добавляют их к сыру, которого в Греции производят более 200 видов, в основном из козьего молока. Ну и про вино, конечно, не забывают.

Воспитывают вино

Именно так закинфцы говорят о процессе виноделия. Путешествуя по острову, встречаешь множество вино-градников. До XIX века их сажали хаотично. Но, пережив виноградную чуму, греки изменили своё отношение к виноградарству. Теперь лозы растут в определённых местах и стройными рядами. Возникла очень красивая традиция — в начале ряда размещали розовый куст и по состоянию прихотливой розы определяли, стоит ли волноваться за судьбу лозы или с ней всё в порядке. Ещё нюанс: виноград не поливают, чтобы вкус плодов был слаще. Здесь говорят: растение должно страдать, чтобы получился виноградный шедевр. Основные вина острова: «Вердеа» — белое сухое, «Августьятис» — красное сухое, и «Рецина» — белое, со вкусом сосновой смолы.

Фото Катерины Шароновой

Хора. Потрясение земли

Закинф — имя не только острова, но и его столицы. «Хора» говорят ещё о главном городе, как и всяком, чьё название совпадает с островным. История Закинфа — история разных иноземных владычеств, формировавших его культуру, архитектурный облик его поселений и городов. Правда, последний сегодня практически лишён исторического оттенка — в 1953-м всё уничтожило землетрясение силой в 7,5 балла. Все постройки современные, кроме Национального греческого банка, старинной церкви Святого Николая и главного городского храма Святого Дионисия.

Примерно полчаса от Амуди на автобусе (билет 1,80 евро) — и мы в столице. Ранним утром по мощёным улочкам совершаем восхождение на холм Бохали. Впереди, на его вершине, венецианская крепость. Венецианская республика владычествовала на этих землях довольно долго — с XIV по XVII столетие. В наши дни о крепости напоминают лишь стены, ворота да руины церквей, тюрьмы и порохового склада между красными хвойными дорожками — всё, что осталось после войн с османами и великого потрясения земли.

У подножия Бохали расположен музей-мавзолей Дионисия Соломоса — крупнейшего из греческих поэтов. По любопытному поводу его имя попало в Книгу рекордов Гиннесса. Он сочинил 158 (!) куплетов национального гимна Греции, самого продолжительного в мире. Памятник Соломосу воздвигли на главной закинфской площади, да и названа та по имени поэта.

А за мраморной спиной певца Эллады — Византийский музей. Это один из самых ценных экспозиционных центров критской и критско-ионической иконописных школ XVII-XVIII веков. Древние образцы православных иконографических мотивов сходятся с яркостью красок и подчёркнутостью декоративных деталей западноевропейской живописи, рождая уникальный феномен на пограничье христианского культа и высокого искусства. Собственно, от этого отталкивался знаменитый испанский живописец Эль Греко.

Филахто – это что?

Церквей на Закинфе действительно много. Разумеется, большинство из них православные. Но есть совершенно особенные. Одна из них — церковь Марии Магдалины. Если верить преданию, именно эта святая принесла христианство в эти земли.  Шёл 34-й год нашей эры. После казни, воскресения и вознесения Иисуса Христа Мария Магдалина отправилась проповедовать его учение в Рим. Она и её спутница Мария Клопа попали в сильный шторм, и их корабль прибило к порту Вроми, в северной части острова. Местечко, где они на время обосновались, назвали Мэриес — Марии. И в честь Магдалины здесь построили церковь с византийской колокольней.

Главный храм острова — церковь Святого Дионисия. Чудо спасло его от разрушений землетрясения. Внешне скромный храм из белого камня поражает великолепием своего внутреннего убранства — старинные иконы, красочные фрески, витражи, скульптурные и деревянные резные элементы. В его недрах хранится святыня — серебряная рака с мощами святого Дионисия, покровителя Закинфа. Здесь верят, что Дионисий иногда гуляет по острову. Доказательство тому — его запылившиеся, стоптанные красные башмачки. Время от времени их меняют на новые, а старые разрезают на маленькие кусочки и раздают верующим. Это и есть филахто — то, что имеет отношение к святыне.

Интересно ещё и то, что рядом с храмом и колокольней установили памятник выдающемуся русскому флотоводцу Фёдору Ушакову. Морская эскадра, которой адмирал командовал, в 1798-м освободила Закинф от французских захватчиков, а после Ушаков освободил и другие ионические острова. Победы великого русского командующего заложили основы первого независимого греческого государства.

Если приключений на Закинфе вам будет недостаточно, то час езды на пароме из гавани Агиос Николаос — и вы окажетесь на острове Кефалония с её святым местом — монастырём Герасима Кефалонийского и природным великолепием — подземной пещерой Дрогарати, красивейшим пещерным озером Мелиссани. Но это уже совсем другая история.


для комментариев используется HyperComments